La ciudad subterránea nazi abandonada escondida bajo un hermoso paisaje
A primera vista, no hay nada inusual en el paisaje que rodea el pequeño pueblo polaco de Pniewo. El paisaje es típico de la región del voivodato de Lubusz: vastos campos de amarillo cultivos bajo grandes cielos, interrumpidos sólo por alguna franja ocasional de bosque.
Bajo tierra: Una red de 32 kilómetros de túneles, pozos y cámaras se esconde bajo el campo en el oeste de Polonia, donde fue construida por los nazis como puesto estratégico antes de la Segunda Guerra Mundial. Pavlo Fedykovych
Parece sereno, pero debajo se esconde una historia más oscura — una ciudad subterránea nazi.
Festungsfront Oder-Warthe-Bogen, o Ostwall, es un complejo subterráneo fortificado construido antes de la Segunda Guerra Mundial cuando Adolf Hitler buscaba proteger la frontera oriental de Alemania de Polonia y la Unión Soviética.
Entre los ríos Óder y Warta, que hoy forman parte de la frontera germano-polaca, la instalación permanece prácticamente intacta: un extenso laberinto de túneles, estaciones de tren subterráneas, instalaciones de combate y enormes pozos que cubren unas 20 millas de longitud.
Hoy en día, los visitantes pueden sumergirse en esta hazaña de ingeniería militar en gran parte olvidada. Los soldados que una vez ocuparon los búnkeres desaparecieron hace mucho tiempo, al igual que los asistentes a la fiesta en las décadas de 1980 y ’90 que dejaron grafitis que recordaban su juerga. Pero el complejo tiene nuevos residentes.
Después de que los nazis abandonaron el sitio en 1945, los murciélagos descubrieron los túneles y los encontraron ideales para la hibernación. Cada otoño llegan anualmente hasta 40.000 ejemplares de toda Europa Central, lo que la convierte en una de las colonias de murciélagos más grandes de Europa.
Un fracaso ambicioso
La finalización del Festungsfront Oder-Warthe-Bogen, o Ostwall, estaba prevista para 1951, pero la construcción se abandonó cuando cambiaron las prioridades militares alemanas. Hoy en día el sitio es un museo. Pavlo Fedykovych
La historia de Ostwall comenzó en la década de 1930, cuando Hitler, firmemente en el poder, lanzó una amplia campaña de militarización desafiando los tratados que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial.
Consideró la Puerta de Lubusz, el territorio entre los ríos Óder y Warta, entonces todavía parte de Alemania, como el lugar a fortificar. Sus estrategas creían que proteger este corredor era clave para salvaguardar Berlín.
En 1935, los planes para el “Arco Fortificado” estaban completos y el propio Hitler viajó a la cercana Wysoka para ungir el proyecto. La construcción comenzó al año siguiente.
Ambicioso difícilmente lo describe. Los ingenieros imaginaron una línea defensiva que se extendería casi 50 millas, con trabajos programados hasta 1951. Aunque nunca se completó, el proyecto ya se encontraba entre las fortificaciones más avanzadas del mundo. Sólo la sección central utilizaba más de dos millones de pies cúbicos de hormigón y podía albergar a decenas de miles de soldados.
Pero las prioridades cambiaron. En 1938, la atención de Alemania se dirigió hacia el oeste, hacia Francia, y la construcción se detuvo. Al año siguiente, tras la invasión de Polonia, que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, el propósito estratégico del Ostwall se evaporó.
El complejo de Ostwall siguió siendo parte de la maquinaria de guerra nazi mientras la guerra se desataba en toda Europa. En enero de 1945, cuando el Ejército Rojo avanzaba, las fuerzas soviéticas capturaron la línea en sólo tres días. La ciudad subterránea fue abandonada.
Durante un tiempo, el ejército polaco mantuvo el lugar, pero en la década de 1960 el coste resultó demasiado elevado y los túneles fueron prácticamente abandonados una vez más.
En la oscuridad
Las habitaciones subterráneas muestran la vida tal como era durante sus días como puesto de avanzada nazi. Aquí se pueden ver uniformes militares y un cartel que dice "Sólo Hitler". Janek Skarzynski/AFP/Getty Images
El siglo XXI ha dado a Ostwall una segunda vida. Con el apoyo de la Unión Europea y el entusiasmo local, el complejo se ha transformado en un oscuro destino turístico.
En 2011 se inauguró el Museo de la Región Fortificada de Międzyrzecz, que incorpora 19 millas de túneles en la sección central.
Desde el exterior, el búnker de entrada parece casi caricaturesco, rematado con cúpulas verdes con forma de hongo. En el interior, el aire es frío y húmedo, pero sorprendentemente hospitalario.
“Los nazis planearon que este complejo fuera una estancia prolongada para los soldados, por lo que todo está construido para hacerlo más habitable”, dice Mikolaj Wiktorowski, guía del museo y entusiasta de la historia local.
La vida bajo tierra ha sido parcialmente recreada: maniquíes uniformados hacen guardia en salas administrativas y literas, incluso fuera de un baño, evocando los ritmos diarios de una guarnición desaparecida.
El momento más impactante llega en el pozo principal, un abismo enorme que cae profundamente en la tierra.
Para algo construido hace casi un siglo, es una impresionante hazaña de ingeniería. La escalera descendente está construida con la precisión escalofriantemente suave por la que son famosas muchas megaestructuras nazis. Conduce a un amplio túnel central bordeado de vías y tuberías ferroviarias.
Acechando en las sombras
Los túneles albergan ahora una de las colonias de murciélagos más grandes de Europa, con al menos 12 especies diferentes que los utilizan para hibernar. Pavlo Fedykovych
Estar a 130 pies bajo tierra, en un corredor lo suficientemente vasto para trenes y vehículos militares, es surrealista — a la vez impresionante e inquietante. Cuanto más te adentras en él, más frío se vuelve, con una atmósfera que evoca “Fallout” o “The Last of Us.” Aquí no hay mutantes ni zombis, pero criaturas aladas acechan en las sombras.
Nadie sabe exactamente cuándo los murciélagos colonizaron los túneles por primera vez, pero en la década de 1970, los científicos comenzaron a registrar colonias. Hoy en día, 12 especies hibernan aquí.
Los murciélagos encontraron estos túneles y les encantó la temperatura estable, ingresando al sistema a través de búnkeres de superficie y conductos de ventilación”, explica Wiktorowski. “Durante el período de hibernación, a finales de otoño e invierno, su número puede superar los 40.000.”
Para los visitantes, su presencia es difícil de ignorar. Los murciélagos salen repentinamente de la oscuridad y sus chirridos agudos resuenan contra el concreto. Otros cuelgan inmóviles de las bóvedas, dormidos. Durante la temporada de hibernación, el museo limita el acceso para darles un respiro.
Gente del búnker
En los años 1980 y 1990, los túneles fueron ocupados por "gente de túneles" contraculturales, que dejaron sus huellas en las paredes. Pavlo Fedykovych
Los murciélagos no son los únicos que han reclamado el Ostwall. A finales del siglo XX, los túneles se convirtieron en el hogar de una subcultura conocida como Bunker People.
El movimiento nació aquí, dice Mikolaj Wiktorowski. “Comenzó a principios de los años ’80 y alcanzó su apogeo a finales de los años ‘90”
Celebraron raves, bodas y despotricaron contra la autoridad en este improbable lugar clandestino. Pero el laberinto era peligroso: al menos cinco personas murieron en accidentes, desde caídas por pozos hasta incendios provocados por fumar descuidadamente.
Los grafitis que dejaron —declaraciones de amor, bocetos toscos, lemas anticomunistas— todavía cubren las paredes, dando color a los pasillos que de otro modo serían grises.
“Los grafitis son el alma de este lugar”, dice Wiktorowski, quien fotografía las obras de arte y los escritos y espera publicar un libro sobre ellos. “Sin ellos, sólo tendríamos paredes desnudas y sin vida.”
"Toscana Polaca"
A la cercana Zielona Gora se la suele llamar "Toscana polaca" por sus viñedos y paisajes. monticelllo/iStockphoto/Getty Images
Los visitantes del museo pueden elegir entre tres recorridos: “corto” (1,5 horas), “largo” (2,5 horas) y “extremo” (3 a 8 horas). También pueden optar por un viaje en tren eléctrico subterráneo y un paseo en un BTR-152, un vehículo blindado de transporte de personal soviético de los años 50, para obtener una dosis extra de atmósfera.
El museo es actualmente el sitio más visitado de la región polaca de Lubusz. Pero la zona guarda otras sorpresas.
A Zielona Gora, la capital, se la suele llamar “Toscana polaca” por sus viñedos y paisajes. Cada septiembre, el Festival del Vino de Winobranie celebra los productos de las 40 bodegas de la región.
Y en las afueras de la ciudad de Świebodzin, con los brazos extendidos, se alza lo que se considera la estatua de Jesucristo más alta del mundo — 172 pies de alto, casi 10 pies más alta que su contraparte en Río de Janeiro.
Aquí, distancias cortas conectan experiencias sorprendentemente diferentes: una inmersión en túneles nazis, un encuentro con la colonia de murciélagos más grande de Europa, una mirada hacia arriba Jesús y, por último, una copa de vino local por la noche.
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